Роскошь тяжелых гроздей, сладость ягод… Это стоит того, чтобы вникать в тонкости ухода за виноградником. Поэтому прислушайтесь к рекомендациям специалистов и подарите растениям сладкий, а главное - безопасный сон.

Молодые корни ворвутся в кормушку

Кормить лозу в зиму или не кормить? Вот в чем вопрос! На него «Донбассу» однозначно ответил известный виноградарь из Свердлово (рядом с Харцызском) Виктор Таранюк.

- Конечно, кормить! Ведь виноград выносит из почвы очень много питательных веществ, - говорит Виктор Григорьевич. Он придерживается органического подхода по уходу за виноградником, поэтому давно отказался от традиционного внесения минеральных удобрений, предпочитая им органику. - Гумус - единственное естественное питание, которое растение способно усвоить в полной мере. Для этого раз в три года провожу масштабную подкормку: в трехметровом междурядье между кустами прокапываю глубокую канаву и заправляю ее опавшей листвой (не виноградной), компостом, смешанным со старым перегноем (7-10 кг органики на 1 кв. м). Затем снятый грунт возвращаю на место. Этот окоп станет одновременно виноградной «кормушкой» и «поилкой»: сюда взамен каждого обрубленного корня ворвутся с десяток новых всасывающих корешков, и все последующие годы полив я буду вести не под куст, а в удобренное междурядье. Так мы привлечем земляных червей, запустим работу почвенных микроорганизмов и не только обеспечим растения питанием, но и заставим их корни работать. Есть тут и своя хитрость. Нужно рыть не в каждом междурядье, а разбить их на плане на четные и нечетные. К примеру, так как в этом году я буду работать с первыми, заправляя их по максимуму. С двух сторон от куста орудовать нельзя, иначе мы сильно травмируем его корневую систему. А через три года выбор падет на четные междурядья, и это снова «взорвет» жизнедеятельность кустов. 

Наведите «марафет»

Осенью очень важно убрать листву. Если растения были здоровыми, то их покров можно смело отправлять в компостную кучу. Больные листья надо сжечь, так вы избежите повторного заражения куста вредителями.

Затем на очереди - обрезка укрывных кустов на плодоношение, профилактическая обработка против вредителей и укрытие. Почему нужно стремиться сделать это осенью, после того, как опадут листья? Дело в том, что растения будут находиться в стадии покоя, сокодвижение остановится, а места срезов к весне успеют опробковеть. Тогда вы избежите обильного выделения пасоки - «плача винограда». Он ослабляет куст, обезвоживает его, а после подъема лозы на шпалеру сок всё равно продолжает стекать вниз, приводя к вымоканию глазков и побегов. И даже горизонтальное положение может не спасти лозу: иногда вместе с ней подгнивает весь рукав. Осенняя обрезка вовсе не гарантирует полного избавления от сокотечения: жидкость всё равно начнет выделяться весной, но - по каплям.

После снятия урожая однолетние побеги должны вызреть. Лоза станет медово-коричневой и, если ее согнуть, будет потрескивать. К этому времени произойдет отток питательных веществ, выработанных листьями (у поздних сортов - до последней декады октября), и можно будет начинать манипуляции с секатором. Но! Если осень сухая, обязательно проведите перед этим влагозарядковый полив в дренажные трубы или прямо под куст. Не забудьте заткнуть отверстия дренажа на зиму, иначе они станут воротами для холодного воздуха, и куст пострадает от мороза.

В чем цель осенней обрезки? В том, чтобы сформировать на кустах плодовое звено - сучок замещения и плодовую стрелку. Для этого вертикальные побеги трехлетних саженцев, отходящие от рукава, надо обрезать на две-три почки. Нижняя даст заместительный, а верхняя - плодоносный побег. Ветви тоньше 7 мм вырезают полностью, чтобы дать оставшемуся на рукаве глазку в следующем сезоне вырастить новые, более сильные. Виноград старше четырех-пяти лет нуждается в обновлении плодового звена. Поэтому мы обрезаем сучок замещения (расположен внизу) на две-три почки. Из верхней вырастет плодовая стрелка, из нижней можно будет формировать новый сучок. А верхний побег оставляем на плодоношение, обрезая на четыре-шесть-восемь почек (в зависимости от сорта и полагающейся ему нагрузки глазками).

Перед тем, как укрывать лозу, ее надо связать в пучки (фашины) и согнуть, пришпилив к земле скобами из гнутой арматуры или костылями из развилок ветвей. Между грунтом и побегами должен оставаться зазор, для этого можно подложить под них пустые бутылки из-под минералки или деревянные бруски.

Теперь время «позаботиться» о вредителях и болезнях. Убить споры поможет опрыскивание 3-4%-ным раствором медного или 4-5%-ным железного купороса, либо используйте ХОМ (50 г на 10 л воды), причем обрабатывать нужно как сами ветви, так и почву под растениями. А уже весной после открытия кустов проведите искореняющую обработку 2%-ным нитрафеном (200 г на 10 л воды) или раствором ДНОК (100 г на 10 л воды). Эти препараты хоть и действенны, но очень ядовиты, поэтому чаще, чем раз в три года, ими работать не рекомендуется.

Укрывают виноград землей, пленкой, деревянными щитами или коробами, обтянутыми рубероидом. Надо уложиться с этим в период с конца октября до середины ноября (в зависимости от температуры воздуха). Лоза спокойно перенесет ее кратковременное понижение до 7-8 °С. Это послужит ей отличной закалкой. Молодые саженцы удобнее всего прикапывать, а взрослые кусты лучше спрятать под тоннелем из полиэтилена. Куски пленки следует наложить на пришпиленный виноград и придавить камнями либо досками. Торцы должны оставаться открытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха и предупредит выпревание. А известный донецкий виноградарь, редактор журнала «Мой виноградник», автор книги «Всё о винограде» Сергей Соломонов поступает несколько иначе: поверх уложенных фашин ставит парниковые дужки, на которые натягивает пленку. Ее края придавливает землей. Так как он выращивает комплексноустойчивые сорта, то торцы укрытия оставляет открытыми. Благодаря этому лоза будет проветриваться, закаляться, а не до конца вызревшие побеги смогут без помех
дозреть. Закрывать отверстия придется лишь в том случае, если грянут морозы ниже минус 15°С.

Похимичим?

Те же виноградари, которые не признают всесилия органики, добавляют к компосту и перегною еще и по 40-50 г суперфосфата и 10-15 г калийной соли на каждый квадратный метр траншеи. Калийное удобрение можно заменить золой из расчета - литровая банка на 1 кв. м.

Желательно чем-то застелить междурядья, чтобы снизить давление ваших стоп на землю, иначе можно дотрамбовать до того, что ее плотность станет несовместима с нормальным самочувствием растений. Некоторые виноградари используют для дорожек доски или бетонные плашки, которые помогают равномерно распределить вес тела, не уплотняя грунт.